Rien à l’extérieur du Palazzo Settimanni de Florence ne laisse présager les trésors qui s’y trouvent. La façade sobre et jaune pâle de ce 15èmeLe bâtiment du XVIIIe siècle n’a pas de logo. Dans l’espace de réception, la marqueterie florale savamment rénovée ne suggère que l’ancienneté du bâtiment et le bon goût de ses propriétaires, mais les indices sont meilleurs dans le patio, où les vitrines exposent des mocassins ornés de mors dorés, des ceintures avec le ” Boucle GG”, bagages à bandoulières rayées vertes et rouges et sacs à poignées en bambou. Ce sont les symboles de Gucci, la maison florentine (et filiale du groupe Kering) qui, avec ses 9,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2023, se classe parmi les leaders du secteur du luxe, lui donnant la liberté de voir grand.
Cet espace saisissant est réservé aux archives de la marque. L’accès est accordé aux employés de Gucci, aux étudiants en mode, aux historiens de la mode, aux meilleurs clients et, occasionnellement, à la presse. Si toutes les marques de luxe ont reconnu l’importance de préserver leurs archives, la plupart ont choisi de les stocker dans des entrepôts anonymes (pour des raisons de sécurité) dans des zones suburbaines ou rurales où le loyer au mètre carré est moins élevé.
Gucci possède bien une annexe près de Florence, mais plus de 40 000 pièces sont conservées au cœur même de la ville. “Lorsque la famille Gucci a acheté ce palais en 1953, c’était un atelier de maroquinerie. Ils l’ont gardé ainsi jusqu’à ce que Tom Ford [Gucci’s creative director at the time] l’a transformé en showroom en 1995. Le showroom a déménagé au siège à Milan en 2015, nous avons donc décidé de déplacer les archives ici pour célébrer le centenaire de la marque en 2021”, a expliqué Gabriele Giorgini, directeur de la communication du site.
Les armoires en bois et en verre et les objets exposés racontent l’histoire de ces différentes époques. Le cabinet consacré aux mocassins à mors donne au modèle original de 1953, classique et efficace, une place de choix au centre. En dessous, la version plus longue et pointue de Tom Ford évoque l’esthétique forte, puissante et masculine qu’il célébrait dans les années 1990. Ci-dessus, celui en daim beige rappelle les explorations textiles de Frida Giannini, directrice créative de 2006 à 2015. À côté, la version mule fourrée évoque le virage baroque pris par Alessandro Michele, directeur créatif de 2015 à 2022. Le mocassin signé le directeur artistique actuel, Sabato de Sarno, est identifiable à son épaisse semelle plateforme.
La taille gigantesque de l’espace, le soin apporté à la présentation et la variété des objets exposés pourraient faire penser à un musée, mais il n’y a pas d’étiquette explicative (les archives ne se visitent pas sans guide), et il y a des poignées. pour ouvrir librement les vitrines (il est strictement interdit de toucher les objets sans gants).
Il vous reste 58,05% de cet article à lire. Le reste est réservé aux abonnés.
