Les initiés de la mode attendaient depuis des mois, et il est enfin arrivé: la semaine de la mode de la saison 2026 de Spring-Summer 2026, du 29 septembre au 7 octobre, se distingue par le nombre de présentations et de défilés prévus – 111 sur le calendrier officiel, un record non vu depuis 2019, et un total qui n’inclut pas les événements qui n’ont pas reçu de reconnaissance officielle par la fédération de la couture et de la mode (FHCM). Une autre caractéristique distinctive: pas moins de huit maisons ont été prêtes à présenter les premiers spectacles de leurs nouveaux réalisateurs artistiques.
Les débuts les plus attendus sont sans aucun doute ceux de Jonathan Anderson pour Dior, le 1er octobre, et Matthieu Blazy à Chanel, prévu cinq jours plus tard. Entre les deux, le public assistera aux premières collections de Pierpaolo Piccioli pour Balenciaga, Lazaro Hernandez et Jack McCollough pour Loewe, Duran Lantink pour Jean Paul Gaultier, Glenn Martens pour Maison Margiela, Mark Thomas pour Carven et Miguel Castro Freitas pour Mugler.
En attendant de voir ce que ces hommes (comme il semble qu’aucune femme n’ait été incluse dans cette grande série de nominations), le 30 septembre, a été ponctué de spectacles de réalisateurs artistiques qui, stimulés par leur long service avec leurs marques, ont cherché à se distinguer en poussant encore plus l’expérimentation.
Nicolas Ghesquière reste le maître de cet art. Le designer, qui dirige la ligne de vêtements pour femmes de Louis Vuitton pendant 12 ans, a repris le Louvre. En effet, la plupart de ses spectacles y sont organisés, sauf lorsqu’il alterne avec le Musée d’Orsay, car les deux institutions bénéficient du patronage de LVMH, propriétaire de la marque. Ce jour-là, alors que le musée était fermé pour son jour de congé hebdomadaire régulier, les invités ont apprécié une vue imprenable sur la Victoire ailée de Samothrace Avant de prendre place dans les appartements d’été de la reine Anne d’Autriche, qui ont été conçus par l’architecte Louis Le Vau dans le 17ème siècle et récemment restauré.
Le vestibule, l’antichambre, le petit salon, la chambre du bain: chaque espace brillait, avec des plafonds ornés de feuilles d’or, des sols en marbre polychromatique de la seconde époque de l’empire et des murs rouges datant des années 1930. Le sentiment de dissonance temporelle a été renforcé par l’ajout d’œuvres d’art et d’ameublement tirées de périodes allant du 17ème siècle jusqu’aux années 1980 – la toile de fond idéale pour une collection qui a également brouillé les lignes.
“Le point de départ consiste à célébrer l’intimité, à s’habiller pour soi, à la maison. C’est un voyage intérieur à travers un appartement”, a déclaré Ghesquière. Ses looks ont combiné des idées, des styles et des matériaux pour former un ensemble hybride, sans marqueurs clairs. Il y avait une veste à base de fragments de bas-reliefs; un long gilet à fourrure couvert de pierres multicolores; un haut du corset coupé, garni d’une ébauche qui s’est déployée sur les bras; un pull à deux matériaux en forme de rideau avec un manche en entonnoir; Et plus. À ce stade, ce n’était pas loin d’être des recherches fondamentales.
Du bleu de la piscine au sable
À Courrèges, Nicolas Di Felice a marqué son cinquième anniversaire en tant que directeur artistique de la maison, à laquelle il a restauré une vitalité sexy. Alors que les modèles sculptés se parcouraient le lieu de Carreau du Temple, au milieu d’un ensemble circulaire blanc inondé de lumière aveuglante, un compte à rebours a commencé, tournant des températures croissantes notées en degrés. “Avec les 10 minutes saisonnières qui m’ont été attribuées, je n’essaie pas de transmettre un message intellectualisé, mais une expérience: cette fois, je voulais capturer l’effet éblouissant du soleil”, a déclaré Di Felice, un designer dans la quarantaine.
Robes de style de maillot de bain deux en un, jupes enveloppées courtes et fendues, vestes avec des manches ouvertes pour permettre aux bras nus de se libérer, des débardeurs qui permettent à l’air de se dérouler entre le tissu et la peau, des bottes de style des années 60 en jersey ultra-mince: avec une palette allant du bleu de la piscine au sable, tout était conçu pour la légèreté et la liberté de mouvement. Cette garde-robe fonctionnelle, conçue pour un monde en feu, a également donné naissance à des silhouettes plus étirées, avec des casquettes ornées de longs voiles qui protègent les yeux, ou des robes sans manches construites autour d’un cadre, d’une manière similaire aux Sunshades, avec des panneaux couvrant la moitié du visage. “Garder une dimension technique et expérimentale est stimulante pour les équipes: je le dois à cette maison”, a déclaré Di Felice.
Pour Stella McCartney, qui a fondé son label en 2001, l’année dernière a été marquée par la rachat de ses actions du géant de luxe LVMH, ce qui rend son entreprise indépendante. Cela signifie qu’il est plus libre, mais aussi plus vulnérable sur le marché. Dans un spectacle dans le hall du Centre Pompidou Museum, tenu devant une foule de stars (Helen Mirren, Robin Wright, etc.), elle est restée fidèle à sa vision d’une femme indépendante. Des combinaisons à double poitrine avec un pantalon à longues pattes, des mini-robes plissées avec des trains, un pantalon de fret ou des chemises pour hommes ornées de volants: la collection a été présentée à l’air de “Come Together”, la chanson à succès des Beatles. “John’s Song”, alors qu’elle l’appelait dans les coulisses, sans avoir besoin de mentionner Lennon par son nom.
La fille de “Paul”, qui, pour ses collections de prêt-à-porter, utilise “pas de cuir, pas de plumes, pas de fourrure, pas de peaux exotiques”, n’a pas sacrifié l’innovation. Aux côtés des algues ou des paillettes à base bioplastique recyclées, cette saison, elle a expérimenté du raffia coupé en bandes pour des robes sphériques courtes – qui n’étaient pas toujours flatteuses – ou des plumes en trrompe-l’oeil qui formaient des maillots de bain convaincants ou une robe de gaine. “Ce sont en fait des brins de fibres végétaux, brodés et naturellement teintés”, a déclaré McCartney. L’illusion a fonctionné. “Nous devons tous nous réveiller, pour réfléchir davantage aux origines des matériaux que nous portons”, a-t-elle ajouté. “Expérimenter ne signifie pas abandonner votre amour de la mode.” Tout à fait le contraire.
