La Fashion Week de Paris continue d’attirer des professionnels de la mode du monde entier. C’est en grande partie grâce à la grande diversité de la mode contemporaine que l’on trouve dans la capitale française, dont les rivaux ont eu tendance à représenter un type particulier – commercial à New York, exploratoire à Londres, chic à Milan. Avec 109 événements prévus pour la saison d’automne 2025-2026, Paris s’est établi comme la ville où la créativité adopte un large éventail d’expression, comme illustré par les spectacles organisés le week-end des 8 et 9 mars.
Aucune marque n’est venue à symboliser le luxe discrète plus que Hermès. La société, un leader de l’artisanat depuis 1837, est fière de sa fabrication en français, n’utilise pas de logo et s’abstient de vendre ses sacs les plus vendus en ligne. Les résultats en cours pour 2024 (15,2 milliards d’euros de ventes et 15% de croissance par rapport à 2023) ont renforcé la conviction de la marque selon laquelle elle devrait rester fidèle à ses principes.
Son caractère unique a également été exprimé par ses défilés de mode. Hermès aime inviter ses invités au défilé de la républicaine du jardin à attirer l’attention sur ses origines en tant que seltre. Les célébrités présentes font généralement partie du monde culturel français, de la réalisatrice Rebecca Zlotowski à l’actrice Amira Casar. Aucune ostentation dans le décor non plus, simplement un sol de terre et une série de murs incurvés reproduisant la forme des fers à cheval.
Depuis 2014, Nadège VanHée a développé la ligne des femmes. Chaque saison, elle a affiné sa vision d’un cavalier dont la garde-robe reflète le pouvoir et la sensualité. “Ce qui m’intéresse, c’est la tension qui provient des paradoxes: jouer sur la force et la vulnérabilité, la structure et le lâchement. Cela fait partie de l’essence d’Hermès”, a déclaré le concepteur.
D’une part, il y a des personnages portant des tenues qui ont été conçues pour les grands espaces, tels que les motards et les coureurs chics avec leurs vestes zippées, leurs pantalons en cuir et leurs bottes d’inspiration équestre; De l’autre, dans une veine plus sensuelle, il y a des robes en cuir qui révèlent la peau et les tricots qui met l’accent sur les formes. La garde-robe a été composée de bruns profonds, de noirs et d’anthracite, tout comme les accessoires, y compris des variations sur les sacs de bolide et de birkin, respectivement conçus en 1923 et 1984, mais toujours aussi efficaces que jamais. Une preuve supplémentaire qu’à Hermès, la cohérence est restée une garantie de succès.
À McQueen, Sean McGirr a terminé sa troisième collection. Le premier a été désordonné, la deuxième une proposition plus convaincante et sombre et sombre; Cette dernière s’est poursuivie dans la même veine. Le designer irlandais, né en 1988, s’est inspiré de son compatriote irlandais Oscar Wilde pour créer une garde-robe mixte de dandies nocturnes, infusés de références à l’époque victorienne.
Tout d’abord, nous les voyons dans des gabardines en laine noire et des combinaisons avec des manches en gigote qui contrastent avec le blanc austère de chemisiers avec de la dentelle complexe, ornée de colliers en soie en couches qui ondule lorsque vous marchez. Les chiffres prennent ensuite un tour plus extravagant, avec de longues robes rubanes transparentes dans des couleurs vives de l’absinthe vert ou rouge sang. Une fluidité qui contraste avec les fourrures statues en peau de mouton qui sont comme une armure moelleuse. Les silhouettes finales sont encore plus intenses, avec des robes sombres imposantes brodées de pierres léger.
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L’ensemble a été bien exécuté et a le mérite d’occuper l’espace de la mode gothique-Chic Little patronisé par les concurrents depuis que Riccardo Tisci a quitté Givenchy en 2017. Pourtant, il a eu du mal à être vraiment convaincant. Peut-être que ce n’est pas aidé par le lieu: la galerie de géologie et de minéralogie de Jardin des Plantes, une longue salle avec un sol en parquet poli, ne correspond pas vraiment à l’histoire sombre que McGirr essaie de raconter. La collection n’a pas l’étincelle qui donnerait à ces créatures nocturnes une forme d’authenticité.
Cascades de rubans
D’un autre côté, Alessandro Michele a un talent exceptionnel à la mise en scène, qui a parfois relégué ses vêtements à l’arrière-plan. Vous entrez dans le spectacle de Valentino par une porte étroite qui mène à un vestibule gris. Puis une seconde, qui s’ouvre sur un gigantesque ensemble de restaurants publics, avec des rangées de dizaines d’autres portes révélant un aperçu des pieds. Quelques lavabos et miroirs, tous baignés de lumière rouge.
Ce décor étonnant reflète les contemplations de Michele sur l’intimité et est censée nous permettre d’atteindre notre “noyau profond”, “par opposition aux masques que la société de masse semble nous forcer”. Dans sa déclaration d’intention, dans laquelle le designer fait référence aux philosophes Hannah Arendt, Michel Foucault et Romano Madera, il explique qu’il imagine les toilettes publiques comme “un contre-lieu qui suspend le dualisme entre l’intérieur et l’extérieur, intime et exposé, personnel et collectif”. Un programme ambitieux.
Un par un, les modèles émergent des portes qui composent l’ensemble, dans un ballet assourdissant et hypnotisant, la basse secoue les miroirs sur les murs. La garde-robe est fidèle au style baroque et maximaliste de Michele, avec beaucoup de robes à volants, des kilomètres de dentelle, une broderie abondante et des cascades de rubans. Et il y a toujours cette dimension de la espièglerie, avec des chaussettes épaisses vert pomme en sandales à paillettes, une robe brodée de strass représentant la tête d’un chat et les innombrables arcs bordant les petites robes à col haut.
Ces éléments visuellement frappants, dont le potentiel commercial est resté incertain, ont été complétés par d’autres articles plus réalistes: un pantalon en laine avec juste la bonne quantité d’éclat, des fourrures de shearling rétro, des manteaux tous temps et des pulls à motifs géométriquement. En d’autres termes, une gamme jolie, moins complexe (et donc moins chère), plus portable qui pourrait attirer des clients de longue date de Valentino, qui ont été mis à l’écart après le premier spectacle exagéré. En même temps, ils ont donné à Michele une chance de se réinventer un peu.
Un autre maître de la mise en scène est Demna, concepteur de Balenciaga. Depuis son arrivée en 2015, il a produit certains des spectacles les plus frappants de ces dernières années, où la scénographie étonnante (la reproduction du Parlement européen, d’une tempête de neige, de la mise en scène de l’apocalypse, etc.) a toujours souscrit des ruminations sur des sujets complexes (conflit politique et social, la guerre en Ukraine et la crise du climat, entre autres). Cette fois, les invités sont accueillis dans un labyrinthe avec des murs noirs élevés.
“Cela rappelle les dans les coulisses d’un défilé de mode, où le processus créatif commence. La forme du labyrinthe est symbolique, évoquant à la fois la mode et notre époque actuelle. Nous vivons à un moment où de nombreuses décisions importantes sont prises”, a déclaré DeMna. Devons-nous comprendre qu’il a lui-même le choix? Le designer géorgien ne l’a pas dit, mais sa collection, qui ressemble à une compilation de son travail au fil des ans, ressemble plus à une conclusion qu’à un nouveau chapitre.
Cherchant à explorer «le concept de normalité», Demna a imaginé une série de personnages que l’on pourrait rencontrer dans la vraie vie. Il y a d’abord les employés de bureau dans leurs costumes légèrement froissés et usés, puis les adolescents en survêtement (en collaboration avec Puma), les gymnases en t-shirts déchirés révélant leurs muscles toniques, les hiboux de nuit émergeant d’une longue soirée avec leurs capuches tirées au-dessus de leurs têtes et de leurs verres pour cacher leurs cercles sombres, et ainsi. Le jeu sur les proportions et les détails (bottes de conduite impressionnantes, gants de moto cloutés) leur donne une signature de l’aura inquiétante. Certaines robes de créateurs strictement impeccables complètent l’ensemble.
“La mode est une question de vêtement. Trouver les bonnes proportions, les bonnes coupures, c’est ce qui compte”, a déclaré le Géorgien avec force, après le spectacle. “Écoutez, pour la première fois que je porte un costume parce que j’ai finalement réussi à en concevoir un adapté pour moi!” L’introspective et activiste Demna des années passées semble avoir cédé la place à un concepteur plus prudent et mesuré, à la fois en substance et en forme.
