Les températures élevées n’ont pas freiné l’enthousiasme du monde de la mode pendant les derniers jours de la mode masculine de la Fashion Week de Paris, qui s’est déroulée jusqu’au 29 juin. En dehors des spectacles, des foules de fans espérant avoir un aperçu de leurs célébrités préférées se sont bousculées avec des passionnés de style qui essayaient de charger la sécurité de les laisser entrer. Mais sur la piste, l’atmosphère était entièrement différente. Une certaine douceur, un sentiment de calme bienvenu, a prévalu.
À Hermès, Véronique Nichanian, qui a supervisé la mode masculine depuis 1988, a fait écho à ce sentiment: “C’est une garde-robe pour la ville au milieu de l’été. Je voulais l’infuser avec un sentiment de légèreté et de douceur, comme une bonne brise. Je pense que nous avons tous besoin de cela en ce moment.” Cette vision s’est traduite par des matériaux luxueux manipulés avec une grande délicatesse, tels que des randonnées en cuir fin et des vestes avec des détails ouverts, des débardeurs et des blouses dans des tricots en coton ou en soie légers, des t-shirts en tricot en lin surdimensionnés et un pantalon de serre en coton légèrement lâche qui semblait flotter autour de la jambe. Les pulls à imprimés géométriques ont été fabriqués en tricots épais, mais sans lourdeur. Les grandes toiles et les sacs fourre-tout en cuir ont ajouté une touche de voyageur à ce look urbain détendu. Autour du cou, des foulards verts, roses et jaunes avec des bords effilochés, attachés avec désinvolture, contrastés avec la palette presque automnale de cette belle collection d’été.
L’été 2026 a également pris une sensation urbaine à Office Général, qui a organisé son spectacle dans la rue devant ses bureaux dans le 6ème Arrondissement de Paris. La marque, fondée par Pierre Mahéo en 2012, a fait des garde-robes fonctionnelles de sa marque. Cette saison, cela lui a apporté un esprit Riviera. “Paris est une ville merveilleuse, mais elle a un défaut majeur: c’est loin de la côte. J’ai donc imaginé une collection d’été parisienne à la fois urbaine et en bord de mer”, a expliqué le designer. Les hommes – et les femmes – en officier Général se promenaient sur le trottoir dans un pantalon à longues jambes de poplin plume, roulé aux chevilles; chemises en coton rayées ou imprimées lancées sur des dessus de marin rayés traditionnels; et des vestes nubuck zip-up. Sur leurs pieds, des pantoufles douces ou des tongs en cuir ont fait une étape particulièrement légère, conformément à cette collection discrète et efficace.
Pour Marine Serre, c’était aussi un moment pour la tranquillité. Il n’y avait pas de méga-spectacle cette saison; Au lieu de cela, le designer a choisi le cadre intime d’une galerie d’art pour présenter sa collection mixte. “Je voulais vraiment me concentrer sur les vêtements. Un espace d’exposition est parfait pour cela, tout comme quand vous regardez les peintures.” Avec l’upcycling et la récupération de tissu comme fil conducteur, Serre a offert un pantalon à longues jambes et des vestes de travail dans le patchwork en jean, des blazers proches et des chemises inspirées des éclaireurs avec des écharpes et des patchs intégrés. Le logo Crescent Moon – une signature de maison – un jean fané, des vestes de bombardiers et des attaches de chaussures avec un flair égal. L’avantage d’une telle présentation rapprochée était la capacité de toucher les vêtements et d’apprécier leur savoir-faire, qui brillait certainement.
Île imaginaire
Le designer bulgare Kiko Kostadinov, basé à Londres, a présenté ses collections à Paris depuis 2022. Dans un garage du nord de Paris, certaines pièces se sont propagées avec du sable fin, la trentaine a dévoilé une collection inspirée d’une vie paisible sur une île imaginaire. Les vestes et pantalons rayés étaient aussi légers que le pyjama, les shorts en coton fin étaient spacieux et des polos doux comportaient des encarts en cuir bien placés. Les motifs graphiques évoquaient des vagues ou des fleurs, tout comme la palette de couleurs facile à vivre de la collection: marron, vert, bleu. Les grands sacs souples rappelant les cartsyches des bergers et les cornemuses bulgares ont complété le look.
Ce retour à Roots était également présent dans le travail de Willy Chavarria, couplé à un message fort. Le designer basé en Californie a ouvert son spectacle au Salle Pleyel avec environ 30 hommes en t-shirts blancs et shorts des Bermudes, réalisé en collaboration avec l’American Civil Liberties Union (ACLU, un groupe de défense des droits individuels et de liberté d’expression). Assis avec leurs mains derrière leur dos, ils ont adopté une pose inspirée par les prisonniers du centre de détention de lutte contre le terrorisme salvadoran, ouvert par le président d’El Salvador en 2023. Des images de détenus là-bas, beaucoup d’entre eux déportés par le gouvernement américain depuis avril, ont circulé dans le monde.
Accompagné de la voix puissante de la chanteuse mexicaine Vivir Quintana, la collection était intitulée “Huron”, après la ville natale du designer Chavarria. Les grands costumes colorés ont fait écho à ceux qu’il a vus dans son enfance, tout comme les liens larges. Ceux-ci ont été suivis par des shorts spacieux, des blazers surdimensionnés, des polos en couches et des vestes courtes et zip-up associées à un pantalon ample, le tout pour créer une garde-robe de beauté mélancolique.
Enfin, le designer britannique Craig Green, un habitué de la London Fashion Week, a présenté sa nouvelle collection au Conservatoire National des Arts et Métiers. Master de la déconstruction et diplômé de Central Saint Martins à Londres, Green a continué avec ses expériences réussies: les parkas et les trenchs ont été coupés à l’arrière, des vestes fixées avec des dizaines de sangles et des étendues de tissu traînées de chemises et de shorts. Les imprimés étaient floraux et colorés. “Plus vous vieillissez, plus vous voulez faire des choses simples – comme s’occuper de votre jardin, non?” Le joueur de près de 40 ans a dit avec un sourire à la fin du spectacle. C’était une autre façon d’évoquer un sentiment de calme et de douceur.
